Мабуть, кожен мотоцикліст починав експлуатацію двоколісного транспорту з простого й легкого мотоцикла, а може, навіть мопеда. За СРСР це були мопеди Карпати, Рига, Верховина з простим двотактним двигуном об'ємом до 50 см3. Однак, поїздивши якийсь час на такій техніці, завжди хотілося більше швидкості, потужності, динаміки. І починалося: форсування двигуна, експерименти із зірочками, модернізація карбюратора тощо. Зрештою все зводилося до встановлення двигуна від Мінська, якщо це, скажімо, Верховина чи Карпати. Або взагалі до купівлі мотоцикла. Сучасні власники китайських мопедів на кшталт Дельти та Альфи теж хочуть збільшити потужність двигуна на своєму мопеді.
Двигуни цих мопедів чотиритактні, і за об'єму 50 см3 вони видають меншу потужність, ніж двотактні. Тому швидкість таких мопедів нечасто перевищує 60 км/год, а отже, багато власників хочуть збільшити об'єм двигуна. На щастя, тут, як то кажуть, є де розгулятися фантазії. Для такого двигуна є п'ять варіантів об'єму: 50, 72, 90, 100 і 110 см3. Зрозуміло, що 50 см3 як варіант не розглядається, залишаються тільки 72, 90, 100 і 110 см3. За витратами найдоцільніше ставити 72 або вже 110 см3. Чому?
Тому що 72 см3 можна встановити без повного розбирання мотора, замінивши тільки циліндро-поршневу групу на таку саму, лише більшого діаметра, а саме 47 мм. Головку та ГРМ міняти не потрібно. Але якщо вже розібрали — є сенс притерти клапани й поміняти сальники клапанів. Як показує практика, найчастіше переходять із 72 см3 на 110 см3. Такий перехід суттєво підвищує потужність і навіть ресурс за правильного налаштування, але про це трохи згодом. Отже, робимо 110 см3. Одразу зазначимо, що для такої переробки потрібне повне розбирання двигуна, тому багато хто вирішує доїздити, або «добити» двигун, щоб просто не викидати старі запчастини. А коли двигун потребуватиме ремонту — взятися до модернізації.
Запчастини
- Колінвал Актив (довгохідний)
- Циліндр у зборі 110 см3 (на Дельту або Актив)
- Набір прокладок двигуна 110 см3
- Ланцюг ГРМ Актив (бажано змінити й ролики)
- Шпильки циліндра Актив (вони довші на 20 мм, потрібно хоча б 2, за ходом руху — праві)
- Комплект сальників двигуна (підійде будь-який, і на Актив, і на Дельту)
- Масло 4т 1л
Після запуску двигуна може знадобитися заміна головного жиклера на жиклер від Актива, а взагалі краще поставити весь карбюратор від Актива або Дельти/Альфи 110 см3.
Інструмент
- Набір головок із тріскачками
- Знімач ротора. Якщо ротор ще не знімали, навіть не намагайтеся зняти його викрутками
- Спецключ для гайки зчеплення, можна використати тупе зубило
- Тара для зливу масла
- Герметик
- Ганчірки
- Бензин, гас або солярка з пензликами, щоб помити частини двигуна
Розбирання двигуна
Отже, зібравши все необхідне, беремося до справи. Ставимо мопед на центральну підставку. Для початку треба підставити тару й відкрутити болт зливу масла, краще, якщо двигун теплий. Поки масло стікає, від'єднуємо трос зчеплення, відчіплюємо пружини гальмівної педалі та «жабки». Відкручуємо дві гайки кріплення глушника й опускаємо його вниз, повністю знімати не потрібно. З правого боку поки що все. Переходимо на лівий. Відкручуємо два болти кріплення патрубка карбюратора до головки, знімаємо шланг із бензокрана й відсуваємо вбік карбюратор разом із патрубком і тросом. Далі знімаємо ліві кришки — велику разом із генератором і маленьку. Ланцюг опускаємо вниз, попередньо відкрутивши два болтики стопорного кільця на ведучій зірці й знявши зірку. Тепер можна прибрати тару з маслом і закрутити болт зливу. Знизу відкручуємо від двигуна чотири болти кріплення підніжок і бічної підставки та знімаємо їх.
Тепер ніщо не заважає зняти двигун з рами. Відкручуємо дві гайки на болтах кріплення й виймаємо спочатку нижній болт, потім верхній, притримуючи двигун, щоб він не впав. Знімаємо двигун і кладемо на підлогу або невисокий столик. Відкручуємо болти на правій кришці й знімаємо її. Стежимо, щоб не загубити втулочку з пружиною, — вона стоїть у втулці вижимного підшипника. Розбираємо зчеплення. Потрібно відкрутити чотири болтики на квадратній кришці. Із заводу вони добре затягнуті, тож легко зірвати грані, до того ж вони там під хрестову викрутку. Якщо відчуваєте, що зусилля завелике, візьміть невелике зубило або викрутку й постукайте по болтах з торця, ніби відкручуючи їх. Потім краще закрутити нові. Відкрутили. Тепер видно центральну гайку зчеплення. Вона як шайба, у ній чотири прорізи. Якщо немає такого ключа, використайте тупе зубило й молоток.
Міняйте грані, щоб не пошкодити їх. Відкрутили — знімаємо все зчеплення разом із ведучою шестернею. Складіть усе так, щоб потім не переплутати. Наприклад, упорна шайба під зчепленням ставиться широкою частиною назовні. Далі знімаємо стопорне кільце й велику ведену шестерню з вала. Тепер знімаємо ротор із колінвала за допомогою знімача. Щоб зафіксувати колінвал, шукаємо верхню мертву точку (ВМТ) наприкінці такту стиснення, щоб клапани були закриті, і вставляємо в отвір свічки невеликий вороток або добру викрутку.
Накручуємо знімач на маточину ротора і, постукуючи по ньому молотком, підтягуємо болт, доки ротор не зніметься. Знімаємо стопорне кільце зірочки стартера й знімаємо весь механізм: зірку стартера, ланцюг стартера й бендикс (обгінну муфту). Відкручуємо два болти й знімаємо диск із сальником. Відкручуємо чотири гайки кріплення головки та один болт, що притискає головку до циліндра. На правій кришці головки викручуємо й виймаємо довгий болт, а зліва знімаємо круглу дзеркальну кришку. За нею — зірка розподвала. На зірці розподвала відкручуємо три болти головкою на 9 і знімаємо ланцюг разом із зіркою з розподвала. Знімаємо головку. Якщо її не планують ремонтувати — відкладаємо вбік.
Тепер циліндр. З лівого боку циліндра відкручуємо ключем на 10 болт. На ньому обертається ролик-заспокоювач ланцюга ГРМ. Витягаємо і його. Також зліва відкручуємо останній болт, що кріпить циліндр до картера. Викручуємо шпильки циліндра, можна лише дві ліві. Туди ми потім закрутимо шпильки з Актива. Тепер можна відкручувати болти кріплення половин картера. Уважно стежимо, щоб відкрутити всі болти, під брудом їх може бути не видно. Інакше, приклавши зусилля, можна зламати картер. Половинки розбираються без зусиль, колінвал сидить у гніздах майже вільно, не потрібно нагрівати картер, вибивати колінвал тощо. Просто виймаємо один колінвал і ставимо інший. Але перед установленням і складанням добре було б усе помити в бензині чи ще в чомусь.
Складання й налаштування
Складання виконують у зворотному порядку. Але важливо врахувати кілька моментів. Обов'язково поставте на місця напрямні втулки в половинах картера, циліндрі, головці, кришках зчеплення й генератора, якщо вони випали. Прокладку між картерами небажано замінювати герметиком, а от на кришці зчеплення можна промазати прокладку герметиком з обох боків. До речі, не зайвим буде перевірити стан дисків зчеплення. Після встановлення збільшеної поршневої навантаження на зчеплення зростає, і якщо диски зношені — воно буксуватиме. Краще одразу замінити диски, коштують вони копійки. Перед установленням головки краще одразу поставити поршень у ВМТ, щоб потім не шукати її за мітками.
Коли двигун запущено й зроблено пробний виїзд, виявиться, що передачі закороткі, якщо стоять рідні зірки 14 — 41. Практика показує, що двигун цілком добре поводиться і з підвищеним співвідношенням, наприклад 14 — 39, 16 — 41, 16 — 39, і навіть на 16 — 36 зберігалися гідна динаміка та економія пального. Холості оберти теж можна виставити трохи заниженими. Дехто навіть ставить 800 обертів, і двигун працює стабільно. Після обкатки трохи навантажте двигун, проїдьте на повному газі кілька кілометрів. Зупиніться й викрутіть свічку. За кольором визначте склад суміші. Якщо свічка сіра або світло-коричнева, то поставте жиклер від Актива або 110-кубового мотора Дельти чи Альфи. А якщо свічка цеглястого кольору або темно-коричнева — отже, суміш відмінна. Усе, процес завершено, тепер можна насолоджуватися доброю динамікою та приємним звуком. Бажаємо всім успіхів.